Minorque, 7 raisons d’y aller

Port Mahon, so British !

Bien planqué au fond d’une profonde calanque que gardent plusieurs îlots fortifiés, ce port stratégique fut longtemps convoité par de petits et grands timoniers : Romains, pirates, Maures et Ottomans, Français ou Anglais…

Ce long passé, Maó le porte aujourd’hui à fleur de murs. Ici de hautes murailles fortifiées en saillie sur le port. Là, des bow-windows à l’anglaise devançant les façades. Mais encore un cloître carmélite baroque transformé en marché épicurien.

Au hasard des rues tout en pentes et en courbes, le regard dégote l’admirable porte Saint-Roc, seul vestige des remparts du XIV^e siècle. Mais aussi la Ca n’Oliver, dont l’austère façade classique ne laisse en rien présager les somptueux intérieurs du XIX^e siècle.

Au cœur de ce réseau de venelles, la mairie superpose à son style baroque français du XVII^e siècle une tour de l’horloge anglaise de cent ans sa cadette. À l’extrémité nord de la vieille ville, l’ancien couvent Saint-François d’Assise, fondé au XV^e siècle, se perche au bord d’une falaise dominant le port.

Passé le portail monumental de son église de style gothique tardif, un superbe cloître abrite le musée de Minorque : un véritable livre d’histoire de l’île, de la période talayotique, 1 600 ans avant notre ère, jusqu’à nos jours, en passant par les périodes romaine, musulmane, la Reconquista, les influences françaises, anglaises, espagnoles…

Villages minorquins : la magie blanche !

Partir à la découverte des villages blancs de Minorque est une bonne excuse pour sentir battre le cœur de l’île. Pour un prix modique, on effectue des sauts de bus d’un patelin à l’autre.

À quelques kilomètres au sud de Maó, Sant Lluís se distingue principalement par deux jolis moulins et un pan d’histoire qui le rattache à celle de France : car ce nom hispanisé cache en réalité le Saint-Louis de jadis, tout dédié à la fleur de lys. Quelques rues perpétuent d’ailleurs cette mémoire de l’ancien régime : carrer del Duc de Crillón ou encore carrer del Comte de Lannion.

Plein nord, au bord d’une virgule de mer entrant dans les terres, les façades fardées de Fornells ont leur réputation pour d’autres raisons. D’abord, pour son église aux airs d’Amérique latine. Ensuite, c’est un port langoustier agréablement animé par de belles boutiques et une myriade de bars et restos. À quelques kilomètres, le phare de Cavallería veille depuis sa falaise, au bout d’une route qui serpente à l’infini sur des vallonnements de lande battus par la tramontane.

Plus à l’ouest, Ferreries présente pour seul intérêt d’être l’un des centres de la sandale minorquine. Un attribut que les paysans portait autrefois pour travailler aux champs et que se sont appropriés habitants et touristes. On trouve ici la petite industrie du chausseur RIA, connu pour ses sandales colorées, dont le cuir est cousu de fil blanc. Non loin, ne pas manquer le musée Binissuès, dans la magnifique ferme du comte de Salort.

Un bâtiment jaune vif veillé par une garde prétorienne de palmiers. Les intérieurs renferment les pièces de vie de la famille noble qui y venait en villégiature, en toute « simplicité », au regard de leur opulent palais de Ciutadella. Les combles accueillent un musée inattendu d’animaux naturalisés et de planches d’insectes. Entomophobes s’abstenir !

Sites talayotiques de Minorque : un passé forgé dans la pierre

Quelque 1 500 sites talayotiques recensés aujourd’hui encore à Minorque. Une richesse archéologique spécifique aux Baléares, inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco en 2023. Le « talayot » est une tour cylindrique massive de pierre qui a cédé son nom à la civilisation minorquine allant de l’âge de bronze à l’âge de fer tardif (de 1 600 à 120 av. J.-C.). Pour maintenir ce château de cartes minéral, ni liant ni ciment : un véritable tour de force !

Parmi les nombreux sites à visiter : Torre d’en Galmés, à proximité d’Alaior, avec ses murs cyclopéens bien conservés, ses trois talayots, de nombreuses habitations, ainsi qu’une impressionnante chambre au plafond de pesantes pierres plates, posées dans un équilibre qui paraîtrait presque précaire… s’il ne tenait ainsi depuis plusieurs millénaires !

À un jet de pierre, le massif talayot de Talatí de Dalt domine une vue imprenable sur la campagne minorquine et, surtout, une taula à rendre Obélix jaloux. La taula, c’est l’autre star de l’époque : une pierre dressée, chapeautée d’une monumentale table de pierre (taula en catalan), entourée d’un cercle de 8 à 10 menhirs et d’un enclos en fer à cheval ouvert sur l’extérieur par un passage à portique.

Les taulas sont propres à Minorque où l’on en a recensé 31, dont 7 seulement sont toujours debout : juste au sud de Maó, Trepucó accueille la plus imposante, haute de 4,20 m. Son talayot principal est cerné d’un anachronique mur en étoile, vestige de la fin du XVIII^e siècle, époque à laquelle le lieu était le QG des troupes franco-espagnoles opposées aux Anglais. Le talayot servit même d’affût d’artillerie !

On a gardé pour la fin le plus emblématique des sites de cette époque : la Naveta des Tudons, à quelques kilomètres de Ciutadella. Une construction funéraire unique dont les pierres sans liant constituent une improbable nef renversée dans laquelle les restes d’une centaine d’individus ont été retrouvés, accompagnés d’objets utilitaires et de parures.

Ciutadella, douce comme le miel

Ciutadella fut bien longtemps la capitale aristocratique de Minorque. Il en résulte une admirable unité architecturale des XVII^e–XVIII^e siècles, agrémentée d’une pierre à la douce couleur miel. Le résultat est pur sucre pour le regard et la cité s’avère très agréable à vivre, tant pour en lécher les vitrines que pour y profiter des nombreuses tables petites ou grandes.

Pour commencer, il faut s’égarer dans son lacis de rues et venelles. Elles dévoilent au compte-gouttes leur lot de trésors : nobles encadrements de portes, fenêtres ouvragées, façades tantôt crépies de couleurs vives, tantôt parées de pierre.

Ici, la magnifique façade baroque de l’ancienne église du Rosaire. Là, l’église des Augustins, devancée d’un vénérable portail classique et foisonnante de fanfreluches baroques à cœur. Son cloître abrite le musée diocésain. Là encore, le palais nobiliaire de Can Saura, dont on découvre presque par hasard la riche façade modestement noyée dans les ruelles. Il accueille le musée de la ville.

Au centre, la cathédrale affiche sa massive silhouette : portail classique surmonté d’une rosace, clocher baroquisant, hauts vitraux et vaste nef de style gothique catalan, l’alpha et l’oméga des classiques de l’architecture religieuse. Sans omettre que la base du clocher fut celle du minaret de la mosquée de jadis, sur laquelle la Reconquista s’est empressée de porter l’ombre de sa croix.

Avant de s’extraire de cet admirable ensemble, on pourra visiter les intérieurs opulents de la Casa Olivar (XVII^e-XIX^e siècles), dont on ressort tout ébaudi. Plus bas, la plaça des Born, rafraîchie en son centre par des jets d’eau et bordée par les monumentaux palais Salort (XVII^e siècle) et palais Torre Saura (XIX^e siècle).

À l’opposé, la mairie néomédiévale devance un ancien bastion offrant une vue quasi aérienne sur le long boyau qui fait office de port à la ville. C’est de là que partent les ferries vers Majorque… Une autre aventure !

Minorque et ses plages à pied, à cheval, à vélo…

Le camí de cavalls est un sentier autour de Minorque qui jadis reliait tours de guet et places fortes érigées pour la défendre. Il constitue aujourd’hui le GR 223 long de 186 km.

La déclivité n’est pas énorme, pourtant on atteint 4 000 m de dénivelé sur l’entièreté du parcours où se croisent randonneurs, VTTistes, cavaliers et même des promeneurs du dimanche qui rejoignent leur plage favorite, guidés par une signalétique précise.

Pour imaginer la diversité des paysages, on gardera à l’esprit que l’île a été classée réserve de la biosphère par l’Unesco. Des landes du nord, battues par la tramontane aux falaises blanches du sud, le parcours passe en revue à peu près tous les points d’intérêt de Minorque.

Sites archéologiques, paysages sauvages du Parc Natural de s'Albufera des Grau ou marais salants d’Addaida, tours défensives, réservoir d’eau d’Aljibe, fermes isolées autour desquelles paît un cheptel serein. Mais aussi une terre rouge sang, des forêts et des landes, des murets de pierre en veux-tu en voilà...

Dans le ciel patrouillent aigles pêcheurs à jabot blanc et milans royaux, au-dessus de bouquets de lentisques et d’olivettes (la version sauvage de l’olivier), piqués de pins maritimes et de genévriers de Sabine. Par endroits, le vert profond d’un figuier. Et puis, cette entêtante odeur de garrigue méditerranéenne.

Et encore, partout, ces plages, criques, calanques de toute beauté, dont  les iconiques Cala en Turqueta, Cala Mitjana, Cala Pregonda, Cala Mafalet, la Platja d'en Tortuga ou celle du beau cap de Cavallera : y déployer la serviette et profiter de l’eau céruléenne avant de reprendre le chemin n’est pas qu’une option !

Port Mahon et Ciutadella peuvent constituer les extrémités de la rando pour qui ne voudrait en parcourir que la moitié nord ou sud. On peut même encore raccourcir, certains villages côtiers étant desservis par bus (Fornells, Cala Galdana, Son Bou, Cala en Porter…). Voilà une affaire qui marche !

Les carrières de Minorque

Juste à l’est de Ciutadella, la campagne modestement vallonnée ne laisse pas présager ce que sont les Pedreres de S’Hostal. Un incroyable réseau de carrières de calcaire, tour à tour vertigineux et secret. Une douzaine d’ambiances à parcourir depuis un sentier buissonnier entremêlé de romarins et de lentisques, avec des échappées au cœur de différentes carrières.

Celles d’extraction manuelle (du XIX^e siècle aux années 1960), plus intimes, se font parfois jardins d’Éden plantés de cyprès, citronniers sauvages et figuiers. Au détour d’un accès en chicane, un jardin médiéval révèle son verger de pommiers, de vignes et de grenadiers, et ses platebandes d’aubergines ou d’artichauts. Une fontaine centrale y fait résonner ses ruissellements sur les parois verticales beiges.

Le clou du spectacle est la carrière d’extraction mécanique. Les parois vertigineuses y atteignent une hauteur de 70 m. Des volées infinies d’escaliers courent sur ces murailles de géants. On se sent tout petit. Tout au fond, un vaste labyrinthe en pierre fait le bonheur des petits et des grands.

Certains s’y enfoncent courageusement, tandis que d’autres observent sagement depuis le chemin en contre-haut… Des spectacles sont régulièrement donnés dans cet univers minéral pur jus.

Minorque gourmande

Minorque offre quelques spécialités de bouche pour alimenter la rubrique gourmande du voyage. Grand classique des Baléares, la sobrasada. Cette charcuterie rouge orangé de porc haché agrémenté de piment doux ou fort, a conquis l’Espagne, mais aussi l’Algérie, dans la valise des pieds-noirs mahonnais.

La rubrique laitière compte, grâce à un important cheptel bovin et ovin, son AOC : le queso de Maó fabriqué depuis l’Antiquité. On le trouve dans les fromageries en ville, mais aussi directement dans les nombreuses fermes du centre de l’île.

Pour faire passer, un petit gin ? Inattendu sur les terres de Cervantès, il est hérité des Anglais, maîtres de l’île de 1708 à 1803. Mélangé à un soda, c’est la pallofa ; avec de la limonade, c’est la pomada… Minorque produit aussi du vin, plutôt cher et d’une qualité inférieure à d’autres nectars espagnols.

Au centre de l’île, Es Mercadal a adopté la marguerite pour la forme de ses emblématiques biscuits, les pastissets. Et les gourmands seront également comblés par l’ensaïmada au saindoux (saïm en catalan, d’où le nom), une brioche dressée en spirale et saupoudrée de sucre glace… un must au petit déjeuner.