Retour de voyage : Bangkok, Lopburi, Ayutthaya, Chiang Mai, Chiang Rai, Ko Samui - 2 semaines

atnah50 · Mai 30, 2024, 7:35

CHIANG MAI

► 13 avril 2024 :

• Nous arrivons donc à Chiang Mai avec une heure d’avance, vers 5 h du matin. C’est une ville très touristique de 130 000 habitants située au nord de la Thaïlande. Avec son agglomération, elle atteint une population de 1,2 millions d’habitants, ce qui fait d’elle la 2e agglomération de Thaïlande. C’est, avec Chiang Rai, une des capitales de l’ancien royaume Lanna, qui a existé dans le nord de la Thaïlande du XIIIe au XIXe siècle avant d’être absorbé par le royaume de Thaïlande, à l’époque encore nommé Siam.

Même si la nuit en bus a été confortable, nous sommes fatigués et nous trouvons qu’il est quand même un peu trop tôt pour commencer la visite (en plus, les temples ouvrent souvent vers 8h). Nous décidons de prendre spontanément une chambre dans un hôtel de la gare routière. Nous testons 2 hôtels qui s’avèrent être complets avant d’enfin en trouver un avec une chambre disponible : le Diamond Grand Hotel. Nous payons 490 ฿ pour 2 cette “nuit”, soit 245 ฿/nuit/pers = 6,2 €/nuit/pers. La chambre double est très spacieuse et la propreté est correcte, seule ombre au tableau : l’horrible odeur de cigarette froide dans toute la pièce. Mais bon, pour se reposer pendant quelques petites heures, cela nous a bien dépanné, donc nous n’allons pas nous plaindre.

• Vers 10h30, nous quittons l’hôtel en direction du centre-ville. Pour cela, nous prenons un songthaeo qui fait des allers-retours entre la gare routière et les murailles de la vieille ville pour 30 ฿/pers. Arrivés aux portes nord de la vieille ville, nous prenons un tuk-tuk pour 150 ฿ jusqu’à notre logement pour y poser nos bagages.

→ L’hôtel choisi : Stay Here Hostel, payé à l’avance en ligne sur Booking (1931,25 ฿ pour 2 pendant 3 nuits, soit 322 ฿/nuit/pers = 8,19 €/nuit/pers) situé dans la vieille ville, au sud-ouest. C’est une auberge de jeunesse moderne et propre. La chambre que nous avons choisie comporte une douche (il y a aussi des chambres avec douches communes pour moins cher). Un service de laverie est proposé via un commerçant voisin.

• Nous ressortons en observant les thaïlandais s’activer en train de préparer Songkran, le nouvel an bouddhique, inscrit au patrimoine de l’UNESCO depuis 2023. Il s’agit de la fête de l’eau, d’une durée de 3 jours. La tradition ancienne veut que l’on verse de l’eau parfumée dans les mains des anciens, que l’on arrose les statues de Bouddha, que l’on offre de la nourriture aux moines bouddhistes, etc. Ces traditions se perpétuent en famille, mais dans l’espace publique, la fête est devenu un prétexte pour provoquer des batailles d’eau géantes dans les rues des villes. Ces batailles d’eau sont tellement grandes qu’il est impossible de ne pas se faire asperger dans certaines rues. Et pour cause, si certains se contentent de petits pistolets à eau ou d’envoyer de l’eau avec les doigts en souhaitant “happy Songkran”, d’autres s’arment de gros pistolets, de tuyaux d’arrosages, de seaux, de poubelles. Les gens s’aspergent depuis la benne de leurs pick-up et les rues sont embouteillées de voitures.

Pour éviter de se faire tremper :

Les gens qui font des batailles d’eau intenses se concentrent dans certaines rues où la circulation est complètement bouchée, notamment à côté de Tha Pae Gate. Nous évitons ces rues-là en faisant un détour.
Nous rangeons notre appareil photo, nos papiers ou nos téléphones dans notre sac. Des pochettes pour téléphone waterproof sont vendues dans la rue, mais nous n’en avons pas eu besoin.
Quand nous voyons des personnes avec des gros seaux ou des tuyaux d’arrosage, nous changeons de trottoir. S’il s’agit de gens moins lourdement “armés”, nous restons. Nous ne sommes pas dérangés par quelques jets d’eau, surtout par 40 °C. Ce que nous voulons éviter, c’est surtout d’avoir nos affaires précieuses et nos chaussures mouillées (d’ailleurs nous sommes passés aux sandales dès le lendemain).
Et puis avec la plupart des gens, il suffisait de dire “please, no” avec le sourire pour ne pas se faire arroser trop lourdement. Soit les gens s’abstenaient, soit ils envoyaient un petit jet. C’est plutôt bon enfant. Seules quelques personnes n’ont pas respecté nos demandes : une ou deux personnes bourrées et quelques touristes occidentaux (malheureusement, c’est plusieurs fois durant notre séjour que nous avons trouvé des touristes occidentaux sans gêne)…
Les gens n’osent pas jeter de l’eau dans l’enceinte des temples, en direction des entrées de magasin ou encore devant les stands.
Si vous voulez faire un déplacement en voiture ou tuk-tuk, sortez de l’enceinte de la vieille ville qui est complètement embouteillée. Les taxis, tuk-tuks ou chauffeurs VTC ne voudront vous prendre, et de toutes façons vous perdrez votre temps, en plus de devenir des proies faciles à asperger, quasi à l’arrêt dans les bouchons.

Mis à part les batailles d’eau, les temples sont très décorés pour l’occasion, des défilés sont organisés, des stands de nourriture et de vente de pistolet à eau sont mis en place sur plusieurs axes, et des festivals sont organisés le soir et la nuit. Concernant les temples, beaucoup d’entre eux étaient désertés par les touristes durant toute la période, donc cela peut être le bon moment pour s’y rendre.

Les rues durant Songkran

• Ainsi, depuis notre hôtel, nous marchons 600 mètres (8 min) pour arriver au temple Wat Phra Singh (600 m - 8 min). Il s’agit d’un des temples les plus importants de Chiang Mai, construit au XIVe et toujours fréquenté. Nous constatons les différences de style entre les temples du Nord de la Thaïlande comme celui-ci et ceux des temples que nous avons déjà visités dans le centre du pays. Nous voyons notamment davantage de bois sculpté, des escaliers ornés de Nāgas sortant de la bouche de Makaras ou encore de Moms et de dragons, des inscriptions en thaï du Nord dont l’alphabet diffère, des fresques peintes sur le bois à l’intérieur, etc. Déjà très beau de base, avec des wihans, ubosots et chedis de différents styles, le Wat Phra Singh bénéficie de décorations supplémentaires pour Songkran. Des lampions de papier de toutes les couleurs sont attachés à l’extérieur, les chedis sont drapés de tissu orange, des phuang malai (guirlandes de fleurs de jasmin blanc, de bouton de rose, de calendula orange) sont confectionnées et passées au cou des statues. À l’intérieur des temples, les gens font des offrandes ou bien des dons sous la forme de guirlandes de billets de banque. L’entrée est gratuite. Nous y passons une quarantaine de minutes.

Wat Phra Singh

• Nous marchons jusqu’au Wat Dab Pai. Le trajet prend 7 min (500 m). Ce petit temple est composé d’un wihan et d’un ubosot décorés de verre coloré. L’intérieur des deux édifices est également très coloré avec de nombreux tableaux. L’entrée est gratuite.

Wat Dab Pai

• Nous marchons 400 m de plus (environ 6 minutes), sortons de l’enceinte de la vieille ville et traversons les douves jusqu’au Wat Lok Moli. Les rues autour des douves sont complètement bouchées par des gens faisant la fête. Le Wat Lok Moli est un temple datant du XIVe siècle. Un chedi subsiste de cette époque. On retrouve également un wihan en bois sombre décoré très finement. Il y a également d’autres édifices composés de briques et de bois décorés. Ce temple fait partie des temples les plus décorés pour Songkran : de nombreuses guirlandes colorées décorent la cour. L’entrée est gratuite. Nous visitons pendant une vingtaine de minutes.

Wat Lok Moli

• Direction ensuite le temple Wat Lam Chang (1,1 km , ≈ 15 min). Sur le chemin, nous découvrons les rues de Chiang Mai. C’est une ville agréable, avec beaucoup de végétation. Nous sentons moins la chaleur écrasante que dans les villes précédentes. Nous passons par l’arche d’entrée du Wat Lam Chang. Autrefois, des éléphants étaient gardés ici. L’entrée est gratuite.

Rues de Chiang Mai

Wat Lam Chang

• Nous arrivons ensuite au Wat Chiang Man, à 210 m d’ici. C’est un des plus anciens temples de Chiang Mai, érigé au XIIIe siècle. D’ailleurs, on peut y observer un ancien chedi décoré d’éléphants en stuc et de dorures. Il s’agit de la plus ancienne construction du temple. Celui-ci comporte également un ancien wihan de grande taille, rénové en 1920, où se trouvent des statues de Bouddha debout datant du XVe siècle, et un wihan plus moderne, qui abrite une petite statue de Bouddha en cristal de 10 cm qui aurait été sculptée dans du quartz vers l’an 200. Nous payons 50 ฿/pers. Nous y passons presque une heure (mais en faisant une pause).

Wat Chiang Man, Bouddha de cristal

Wat Chiang Man

• Direction le Monument des trois Rois, à 550 mètres (≈ 8 min). C’est un monument sacré représentant les trois rois Mangrai (fondateur et roi du Lanna), Ramkamhaeng (roi de Sukhothaï à son âge d’or) et Ngam Muang (roi de Phayao). Ces trois rois du XIIIe siècle entretenaient des relations étroites et sont considérés comme les pères fondateurs de Chiang Mai. Des offrandes sont régulièrement déposées par les habitants.

Rue de Chiang Mai

Monument des trois Rois

• Nous nous arrêtons au Wat Inthakhin Sadue Muang, à 130 mètres du monument. Son wihan dépasse presque sur la rue. Ce temple est récent et remplace un ancien qui était au même endroit. Seul un ancien chedi subsiste. Il contient des reliques du roi Mangrai ainsi qu’une statue de Bouddha blanc de 3 mètres de haut. Là encore, nous pouvons observer les décorations pleines de couleurs de Songkran. Le centre du patrimoine de la ville de Chiang Mai est un petit musée situé juste à côté. Il était fermé lors de notre séjour.

Wat Inthakhin Sadue Muang

• Nous nous dirigeons vers la dernière visite de notre journée : Wat Chedi Luang, à 400 mètres de distance. Sur le chemin, nous voyons passer un défilé pour Sonkran. Les quelques chars se font asperger par les passants. Nous arrivons donc au Wat Chedi Luang. C’est un temple ancien construit aux XV-XVIe siècles. Il dispose d’un grand chedi qui culminait à 82 mètres avant de s’être partiellement effondré suite à un tremblement de terre. La statue du Bouddha d’émeraude a été installée ici pendant environ 1 siècle avant d’être déplacée et remplacée par un Bouddha en jade noire. On retrouve également un grand wihan très coloré qui abrite de grandes statues de Bouddha noirs debout. Nous payons 50 ฿/pers.

Les rues durant Songkran

Wat Chedi Luang

• Nous rentrons ensuite à notre logement, à 900 mètres d’ici (12 min) pour faire une pause avant de ressortir le soir. En début de soirée, les batailles d’eau se calment et se limitent à quelques rues transformées en festival. Nous mangeons et nous baladons au marché de nuit du samedi, situé dans la rue Wua Lai. Nous y retrouvons des stands de street-food, de vêtements, de souvenirs, ainsi que des instituts de massage proposant des massages en plein air. Pas de risque de se faire asperger dans ce marché de nuit.

Marché de nuit du samedi, rue Wua Lai

► 14 avril 2024 :

• Ce dimanche, nous consacrons notre matinée à la visite de l’Elephant Nature Park. Dans un région de Chiang Mai, on trouve un certain nombre de sanctuaires à éléphants plus ou moins éthiques. Ces sanctuaires recueillent des éléphants maltraités et en prennent soin. Domestiqués et parfois handicapés, ces éléphants ne peuvent plus se débrouiller dans la nature.

Les éléphants sont domestiqués en Thaïlande depuis des centaines d’années. En revanche, la façon dont ils sont exploités sont souvent peu respectueuses du bien-être animal. On commence par le phajaan ou dressage par anéantissement, où l’objectif est que l’éléphant se soumette en le brisant mentalement. L’éléphant est alors enfermé dans une petite cage, attaché avec des cordes, privé de nourriture, d’eau et de sommeil, et subit des châtiments corporels jusqu’à ce qu’il obéisse aux ordres. Les éléphants sont ensuite utilisés pour diverses tâches : transport de charges, balades pour touristes, spectacles, etc. Ils peuvent aussi subir de mauvais traitement si leur propriétaire est peu soucieux. Dans ce sanctuaire à éléphants, nous croisons des éléphants dont des os ont été brisés, qui ont perdu leur petit suite à de mauvais traitements, qui ont été rendus aveugles à cause de flashs de téléphones ou d’appareils photo, qui présentent d’anciennes plaies.

L’Elephant Nature Park est le plus ancien et le plus gros sanctuaire à éléphants de Thaïlande. Il accueille environ 100 éléphants. Ce sanctuaire est reconnu internationalement et a été documenté par plusieurs médias. Sa créatrice Lek Chailert a reçu plusieurs prix, notamment la Légion d’Honneur, pour son travail dans la protection de la biodiversité.

Nous avons choisi ce sanctuaire car il est le plus ancien et reconnu, mais également parce qu’il nous paraissait sérieux. Les visiteurs ne montent pas sur les éléphants (contrairement à d’autres sanctuaires), ne se baignent pas avec eux, ne leur donnent pas à manger, ne les touchent pas. Les éléphants gardent alors leurs distances avec les humains (sauf les soigneurs) et font leur vie sans contrainte. Le problème avec les baignages de visiteurs avec les éléphants, c’est qu’il est possible que l’'on force les éléphants à aller se baigner pour faire plaisir aux visiteurs. Pareil pour les sanctuaires proposant de caresser des éléphanteaux.

Voici une liste de sanctuaires à éléphants à Chiang Mai : Les 9 meilleurs sanctuaires d’éléphants de Chiang Mai

Et le site de l’Elephant Nature Park : https://www.elephantnaturepark.org/

Plusieurs formules de visites sont disponibles : demie journée (matin ou après-midi), journée, volontariat à la semaine. Nous avons choisi une visite d’une matinée, que nous avons réservé pour 2500 ฿/pers, environ 1 mois à l’avance. Un van vient nous chercher vers 7h30 à notre hôtel puis va chercher les 10 autres visiteurs. Nous partons ensuite en direction du sanctuaire, situé à Kuet Chang, à 57 km de Chiang Mai (≈ 1 h). Sur la route, la guide - employée du sanctuaire - commence à nous donner en anglais les premières informations sur les éléphants d’Asie et leur habitat naturel, sur les conditions de vie des éléphants en captivité, sur le sanctuaire et ses objectifs, sur le programme de la matinée. Une fois sur place, vers 9h30, nous réalisons une promenade en groupe de 10-12 dans le sanctuaire. La zone où se trouve les éléphants femelles et les éléphanteaux est très étendue et est traversée par une rivière (les éléphants mâles sont séparés et nous ne leur rendons pas visite). Nous ne visitons pas tout et notre guide nous sélectionne plusieurs spots en fonction de la position des éléphants ce jour-ci. C’est bien parce que nous ne croisons pas d’autres groupes de visite, donc nous ne sommes jamais nombreux au même endroit. La guide nous raconte l’histoire des éléphants que nous croisons. Certains sont approchables (sans jamais les toucher), pour d’autres il faut rester un peu plus à distance. Cette visite de 3 heures est touchante et les éléphants semblent bien traités dans ce sanctuaire. Après la visite, nous avons un buffet végétalien à volonté. Les plats proposés sont très bon et c’est une belle découverte de saveurs. Enfin, nous rentrons à Chiang Mai après manger et arrivons vers 14h. Du fait de Songkran, le van ne nous ramène pas à notre logement mais nous dépose en dehors de la vieille ville ; il serait trop long et compliqué de s’engouffrer dans les rues embouteillées.

L’éléphante de droite, Medo, s’est faite brisée les hanches lors de sa “précédente vie”.

Des zébus, des vaches thais et des chiens rescapés sont également présents dans le sanctuaire.

Elephant Nature Park

• Puisque nous sommes hors de la vieille ville, nous décidons de partir directement au Wat Phrathat Doi Suthep, situé dans la montagne, à une vingtaine de kilomètres de Chiang Mai. Nous trouvons un songthaeo rouge avec qui nous négocions le trajet suivant : Wat Phra That Doi Suthep puis Wat Suan Dok pour 600 ฿. Cela représente 35 km et 1 heure de trajet brut (hors embouteillages et visite). En réalité, notre circuit prend bien plus de temps. Le trajet vers le Wat Phra That Doi Suthep est assez long ; même loin de la vieille ville, les rues sont bouchées et nous nous faisons aspergés plusieurs fois.

• Nous arrivons finalement au pied du Wat Phra That Doi Suthep. Sa construction a débuté au XIVe siècle même si la plupart de ses bâtiments datent du XVIe siècle et ont été rénovés depuis. C’est un temple royal de 2e classe. La légende veut que le roi Kuena ait reçu une vision d’un bouddha doré, qui lui aurait ordonné la construction d’un temple pour abriter une relique de Bouddha. La relique a été trouvée sur le mont Doi Suthep, dans les montagnes près de Chiang Mai, et a été transportée au temple par des éléphants. Situé à 1000 mètres d’altitude, ce dernier surplombe ainsi la ville.

Pour arriver au temple, il faut monter un grand escalier de 306 marches orné de Nāgas sortant de la bouche de Makaras. Nous payons 30 ฿/pers l’entrée. Au centre, il y a un grand chedi doré de style Lanna au pied duquel se trouve un grand nombre de statues dorées et d’offrandes. Des croyants circumambulent autour. Autour, plusieurs wihan et ubosot, tous décorés généreusement, ont été construits. On peut y observer une réplique du Bouddha d’émeraude, une statue de Ganesh bleu et des statues d’éléphants. Sur le côté, une terrasse permet d’observer la ville en contre-bas, mais ce jour-là elle était cachée dans la brume. Le temple abrite aussi un centre de méditation Vipassana accueillant aussi bien des débutants que des confirmés pour des retraites spirituelles de différentes durées? Nous passons une quarantaine de minutes dans ce magnifique temple…

Wat Phra That Doi Suthep

• Nous retournons à notre songthaeo et partons pour le Wat Suan Dok. C’est un temple royal de 3e classe érigé au XIVe siècle. Il comprend un cimetière royal, avec de nombreuses tombes appelées mondops, et au centre duquel se trouve un grand chedi de style sri-lankais, ainsi qu’une grande salle Kan Prian ou “de prédication” construite en 1932. A l’intérieur, on retrouve de nombreuses statues de Bouddha orientées dans plusieurs directions.

Wat Suan Dok

• Nous rentrons ensuite au centre-ville historique en prenant un songthaeo collectif pour 30 ฿/pers. Arrivés au niveau des douves, nous rentrons à pied.

Songkran

• Après une pause, nous ressortons le soir pour nous rendre au marché de nuit du dimanche, situé dans la rue centrale de la vieille ville : Rachadamnoen. Ce marché est bien plus animé que celui du samedi, probablement parce que plus central. Nous retrouvons comme d’habitude des stands de street-food, de vêtements, de souvenirs, de massages. Je ne sais pas si c’est pour Songkran ou si c’est habituel : des stands s’étendent même dans la cour des temples. De nombreuses tables ont été installées pour que les gens mangent sur place. L’ambiance est vraiment agréable.

Marché de nuit du dimanche, rue Rachadamnoen

► 15 avril 2024 :

• Nous consacrons cette journée à la visite de Chiang Rai, ville de 70 000 habitants tout au nord de la Thaïlande. La ville a été la capitale du royaume de Lanna à sa fondation en 1262, avant d’être remplacée par Chiang Mai.

• Nous avons réservé le trajet en autocar de Chiang Mai à Chiang Rai un mois à l’avance sur 12go : 12Go : réservez des trains, des bus, des ferries, des transferts et des vols pour 271 ฿/pers l’aller. La compagnie d’autocar est Greenbus, il est possible d’acheter directement sur leur site qui a une version anglaise : https://www.greenbusthailand.com/website/. Ce sera un peu moins cher (≈ 1 € de différence pour ce trajet). Le départ est à 7h, au terminal 3 de la gare routière de Chiang Mai. Pour être sûrs de ne pas avoir à chercher de taxi ou de sonthaeo, nous avons commandé la veille un chauffeur VTC via Grab pour 220 ฿. Celui arrive à l’heure convenue et nous amène à la gare routière où nous prenons notre autocar. Le trajet de Chiang Mai à Chiang Rai dure 3h45, nous arrivons en avance, un peu avant 10h45, à la gare routière de Chiang Rai.

• Nous sortons de la gare, des chauffeurs de songthaeo nous abordent avec des programmes touristiques tous faits. Nous avons déjà notre idée en tête donc nous négocions notre trajet : gare routière → Wat Rong Khun → Wat Huay Pla Kang → Wat Rong Suea Ten → gare routière pour 800 ฿. Ce trajet représente 42 km, soit 1 h de trajet brut, hors visite. Notre circuit n’a rien d’original, ces temples sont des grands classiques à visiter.

• Direction donc le Wat Rong Khun (alias le temple blanc), dont l’entrée coûte 100 ฿/pers. Ce temple est récent est le fruit de l’imagination de l’artiste thaïlandais Chalermchai Kositpipat. Sa construction a débuté en 1970 et il continue de s’étendre. Le temple est étincelant grâce à la chaux qui a blanchi ses murs et aux éclats de miroirs collés partout sur la structure. Le choix de la couleur blanche symbolise la pureté et contraste avec les temples très colorés de la région.

Bien qu’érigé en hommage au roi Rama IX, il s’agit davantage d’une œuvre d’art qu’un temple pour les croyants. En effet, on y retrouve un certains nombre d’images contemporaines. De plus, il n’est pas possible de s’attarder à l’intérieur de ce dernier. Enfin, il est bondé de monde, et pas vraiment adapté à la méditation. Des haut-parleurs nous somment de ne pas nous arrêter sur le pont pour ne pas créer d’embouteillage.

Ce temple est très joli, mais je le trouve plus beau en photo qu’en réalité. J’ai trouvé qu’il avait un côté excessif (par rapport au wihan blanc du Wat Huay Pla Kang que nous avons visité par la suite). Mais c’est peut-être lié au nombre important de visiteurs dans ce petit temple. C’est le temple le plus bondé que nous avons visité durant notre voyage, après les Wat Phra Kaeo et Wat Arun de Bangkok (sachant qu’on est hors saison). Dans l’enceinte du temple, on retrouve également : des toilettes dorées dans le même stylé mais couleur or, une sorte de grotte dont l’entrée est payante, des cafés et des boutiques. Nous y passons une trentaine de minutes.

Wat Rong Khun

• Nous retournons au songthaeo et nous partons pour le Wat Huay Pla Kang, dont l’entrée est gratuite. Il s’agit également d’un temple récent, érigé en 2001, et composé de 3 zones principales. La première structure que nous voyons est cette immense statue blanche de 79 m de haut représentant la Bodhisattva Guan Yin, accessible via un escalier monumental bordés par de grosses statues de dragon blancs. La deuxième structure est le wihan blanc dont je parlais plus haut et qui ressemble beaucoup au Wat Rong Khun. Il est un peu moins impressionnant que le Wat Rong Khun, mais je le trouve plus délicat. Son intérieur est bien plus joli, tout blanc, comme en dentelle. La troisième structure est la très colorée pagode Phop Chok Dhamma. Elle mélange les styles chinois et thaï. Son intérieur, composé de 9 étages, est plus moderne. On y trouve des statues en bois, notamment une grosse statue de Bodhisattva Guan Yin. Il est possible de monter tout en haut pour avoir une vue panoramique. Nous avons beaucoup apprécié ce complexe très calme, où nous avons passé une quarantaine de minutes.

Wat Huay Pla Kang, Bodhisattva Guan Yin

Wat Huay Pla Kang, wihan blanc

Wat Huay Pla Kang, pagode Phop Chok Dhamma

Wat Huay Pla Kang, vue depuis la pagode Phop Chok Dhamma

• Nous terminons notre circuit par le Wat Rong Suea Ten (alias le temple bleu), dont l’entrée est gratuite. C’est un autre temple récent, datant de 2005, et construit par Sala Nok un des disciples de Chalermchai Kositpipat, d’où sa ressemblance avec le Wat Rong Khun. Ce temple est d’un bleu profond orné de doré. On retrouve un certain nombre de créatures inspirées du bouddhisme et de l’hindouisme. L’intérieur du wihan est joliment décoré avec un grand Bouddha blanc et des fresques sur les murs. Là aussi, nous retrouvons beaucoup de touristes. Les statues ne sont pas toutes très délicates mais l’ensemble est plutôt joli. Nous visitons pendant une vingtaine de minutes.

Wat Rong Suea Ten

• Nous reprenons notre songthaeo qui nous dépose à la gare routière. Les songthaeos proposent également d’autres visites comme le musée Baan Dam (alias la maison noire) ou encore une excursion jusqu’au Triangle d’Or. Le musée Baan Dam est composé de maisons traditionnelles du nord de la Thaïlande qui ont été modifiées. C’est un musée privé exposant de l’art contemporain. Le Triangle d’Or est la région aux confins de la Thaïlande, du Laos et du Myanmar (on y trouve le point de jonction entre les 3 pays), connue internationalement pour sa production d’opium. Il marque aussi le confluent de deux rivières le Mékong et le Ruak.

• De notre côté, nous continuons notre visite à pied. Après une pause déjeuner, nous passons par la Tour de l’Horloge au centre d’un rond-point.

Rue de Chiang Rai

Tour de l’Horloge

• Nous continuons notre route vers le Wat Mung Muang, à 550 m d’ici (8 min). Construit en 1839, ce temple est miraculeusement resté indemne lors d’un bombardement de la 2nde guerre mondiale ayant détruit les alentours. Les croyants associent ce miracle à la présence d’une statue de Bouddha bicolore. L’entrée est gratuite.

Wat Mung Muang

• Nous marchons ensuite 350 m jusqu’au Wat Phra Kaeo dont l’entrée est gratuite. Ce temple est célèbre pour avoir abrité la statue du Bouddha d’Émeraude, aujourd’hui au Wat Phra Kaeo de Bangkok. Cette statue a été retrouvée dans le chedi du temple quand, en 1434, il a été fracturé par la foudre. La statue sacrée fut déplacée plusieurs fois avant d’arriver au Wat Phra Kaeo de Bangkok en 1784. De nos jours, une réplique de ce Bouddha d’Émeraude est présente au wihan moderne du Wat Phra Kaeo de Chiang Rai. Elle a été sculptée en 1991 dans de la jade. Dans l’enceinte du temple, on trouve également un hall rendant hommage au moine Phra Dhammarajanuwat, décédé en 2019. On y trouve plein d’objets personnels lui ayant appartenu (vêtements, stylos, passeports, figurines, etc), des documents officiels, des photos, des figurines de poulet, ainsi que des statues de Bouddha à l’étage. Nous passons une trentaine de minutes dans ce temple.

Wat Phra Kaeo

• Nous retournons vers le centre et tombons par hasard sur le Wat Ming Muang, à 600 m d’ici. L’entrée est gratuite. Fondé au XIIIe siècle, il a été rénové dans un style bien plus récent au XIXe siècle. Le très coloré ubosot est actuellement en travaux. L’intérieur est en bois orné de dorures. A côté, on observe un wihan moderne construit en 2017 dans un style très différent de l’ubosot plus classique. Il est original avec sa base plus argentée, ses ornements colorés, ses statues d’éléphants remplaçant les Nāgas dans la gueule des Makaras. L’intérieur couvert de peintures était fermé lors de notre venue. On trouve également une sorte de “sanctuaire” en plein air dans lequel on peut monter. L’ensemble est très joli et c’est vraiment une belle surprise.

Wat Ming Muang

• Nous finissons notre journée en nous rendant à un institut de massage pour tester le massage traditionnel thaï. Ce type de massage, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO est effectué sur une personne allongée, habillée de vêtements amples et confortables. Elle consiste en un pétrissage des muscles du corps. A certains endroits, les pressions exercées peuvent être plus fortes. Pour ceux à la recherche d’un massage plus doux, dirigez-vous plutôt vers un massage à l’huile. Nous payons 300 ฿/pers pour 1 heure.

• Après le massage, nous retournons à la gare routière pour prendre notre autocar pour rentrer à Chiang Mai. Comme pour l’aller, nous avons acheté nos tickets sur 12go, bien qu’ils soient aussi disponibles sur le site de Greenbus. Nous payons 380 ฿/pers le trajet. Le départ a lieu à 18h00 et nous arrivons 3h20 plus tard, vers 21h20. Puis nous commandons un Grab pour 155 ฿ pour rentrer au centre-ville.

► 16 avril 2024 :

• Dernier jour à Chiang Mai. Notre logement nous permet de laisser nos bagages pour la journée. Nous commandons un VTC Grab pour réaliser le circuit suivant : logement → Wat Phra That Doi Kham → Wiang Kum Kam → retour dans la vieille ville. Nous payons 800 ฿. Le trajet complet fait 33 km soit 1h brute, sans visite ni embouteillage.

• Direction le temple Wat Phra That Doi Kham. Comme le Wat Phra That Doi Suthep, c’est un temple royal de 2e classe, situé en haut d’une colline. C’est l’un des temples les plus anciens puisqu’il date du VIIe siècle ! Il ne reste aucun vestige, tout a été rénové au fil des siècles. Il est très fréquenté par les croyants du fait de son caractère sacré. D’ailleurs nous ne croisons pas de touristes occidentaux. Il est constitué d’une imposante statue de Bouddha blanche et dorée de 17 m, un ubosot doré moderne dont l’entrée a été joliment peinte et sculptée. On retrouve ensuite un chedi doré et une terrasse panoramique avec une statue de Bouddha couché. On peut descendre du temple par un escalier bordé de dragons jaunes. C’était l’entrée initiale, avant que la route et le parking soient construits de l’autre côté. De l’autre côté de la terrasse, on trouve le monastère d’origine avec au bout une statue de Bouddha debout. L’entrée est gratuite. Nous y passons une trentaine de minutes.

Wat Phra That Doi Kham

• Nous remontons dans notre Grab et partons pour Wiang Kum Kam. Il s’agit de l’ancienne capitale, fondée au XIIIe siècle, dont il reste des vestiges. L’entrée est gratuite, mais le site est assez étendu. Pour le visiter, des calèches avec guides sont mises à disposition par le site archéologique pour 150 ฿/pers. Durant la balade en calèche, la guide nous donne des explications sur les différentes ruines que nous croisons. Ce site est très abîmé, du fait des nombreuses inondations qu’il a subies. Le principal temple du site est le Wat Chedi Liam, encore occupé de nos jours. Il est doté d’un chedi carré du XIIIe siècle, mélangeant des éléments d’architecture mône, birmane et khmère, intéressant à voir. Le reste temple est plutôt joli, assez semblables aux autres temples de style Lanna de la région.

Si vous avez déjà visité des villes contenant des vestiges comme Lopburi, Ayutthaya ou Sukhothai, Wiang Kum Kam ne va pas vraiment vous impressionner, bien que la balade en calèche reste sympa.

Wiang Kum Kam

Wiang Kum Kam, Wat Chedi Liam

• Nous reprenons notre Grab et rentrons au centre-ville pour déjeuner. L’après-midi, nous nous rendons à pied au Wat Si Suphan (alias le temple d’argent). Ce temple a été érigé au XVIe siècle. En revanche, son ubosot a été rénové en 2008 pour être recouvert de métal argenté, d’où son surnom. Toutefois, il ne s’agit pas d’argent mais d’aluminium. L’ubosot reprend l’architecture Lanna en la revisitant avec des gravures représentant des monuments emblématiques du monde entier. Un atelier d’argenterie est présent dans l’enceinte du temple. L’entrée coûte 50 ฿/pers. En revanche, l’entrée dans l’ubosot est interdite aux femmes comme dans d’autres ubosots Lanna. J’avoue avoir été un peu dérangée pour plusieurs raisons :

Contrairement à d’autres édifices sacrés interdits aux femmes, souvent anciens, cet ubosot est très récent.
Les femmes paient 50 ฿ comme les hommes, mais sans pouvoir entrer. Il y a même des boutiques louant des robes traditionnelles pour se balader dans le temple avec, alors qu’elles ne peuvent pas entrer. Je trouve que cela pourrait être précisé à l’entrée.

Toutefois, cela reste une belle interprétation de l’art Lanna, et nous pouvons tout de même admirer ses façades extérieures. Nous passons une vingtaine de minutes sur place.

Encore une rue de la vieille ville de Chiang Mai que je trouve très agréable

Wat Si Suphan

• C’est la fin de notre visite de Chiang Mai. Nous retournons à notre logement, situé à 900 m du temple (13 min), pour récupérer nos bagages et prendre une douche avant de prendre le train. Nous pouvons prendre une douche gratuitement. Puis, nous commandons un Grab pour se rendre à la gare de Chiang Mai pour 100 ฿ (5 km). Notre dernière étape en Thaïlande est Ko Samui. Pour s’y rendre, nous commençons par prendre un train jusqu’à l’aéroport Don Muang de Bangkok (DMK) qui contient une gare ferroviaire. Puis nous prenons un avion pour Ko Samui. Il existe des vols directs Chiang Mai → Ko Samui, mais nous les avons trouvés chers.

• Nous avons acheté nos tickets de train de nuit en 3e classe 1 mois à l’avance sur le site officiel https://www.dticket.railway.co.th/ pour 308 ฿/pers. Notre trajet démarre à 17h00 de Chiang Mai et se termine à 05h43 à Don Muang/Bangkok (12h43 de trajet). Nous aurions aimé prendre deux places en lit couchette ou en 1ère classe… à la limite 2e classe, mais il ne restait plus que des tickets en 3e classe lorsque nous avons acheté en ligne. En fait, depuis février 2024, les trains de nuit Express et Super Express, comme ce trajet, sont mis en vente 3 mois à l’avance. Nous ne le savions pas. En plus, c’est le week-end de Songkran. Donc les tickets sont partis très vite. Nous sommes tout de même allés voir à la billetterie s’il n’y avait pas une possibilité d’échanger nos tickets. Nous aurions pu finalement avoir des places en 2e classe, mais pas dans le même wagon. Finalement, nous avons préféré rester ensemble.

Avant de partir, nous achetons quelques snacks et de l’eau. Dans le train, des personnes vendent des brochettes de viande, des plats cuisinés, de l’eau. Par contre, ce n’est pas le cas toute la nuit, donc prenez vos dispositions. Il y a également des toilettes dans les wagons. La nuit en 3e classe est éprouvante : nous avons eu des sièges étroits (les banquettes de gauche sont plus étroites que celles de droite alors que c’est 2 places quand même !, le siège ne remonte pas au niveau de la nuque et de la tête donc on ne peut pas la poser, les sièges sont face à face donc pas possible d’étendre ses jambes, il fait assez chaud car il n’y a que des ventilateurs en 3e classe, on se prend de la poussière, des odeurs d’essence et de brûlis car les fenêtres sont ouvertes. Nous arrivons tout de même presque à l’heure, le train n’a eu que 10 minutes de retard. Vous pouvez checker les horaires d’arrivée dans chaque gare via le site : Voyager en train en Thaïlande (spécifiez votre trajet, puis choisissez l’horaire de départ qui correspond et cliquez sur “détails”).

Vous pouvez avoir des informations sur les différents types de sièges et classes ici : Seat Types on Thailand Trains | Thailand Trains

→ Train Chiang Mai > Bangkok : Départ de Chiang Mai à 17h00 - arrivée à Bangkok Don Muang à ≈06h (initialement prévu à 05h43)

*Nous avons beaucoup apprécié notre séjour à Chiang Mai, qui est une ville très agréable. Elle a beau être une grande agglomération, sa vieille ville a des allures de village. C’est une destination très touristique avec de nombreux hôtels, restaurants à touristes, agences de voyage. Il n’est pas difficile de trouver des excursions, et sans passer par une agence, les songthaeos proposent aussi des circuits vers des temples ou attractions touristiques. Bon, par contre nous avons trouvés certaines attractions douteuses : les parcs à tigres où on peut les caresser, les écoles de singes, les sanctuaires à éléphants permettant de les monter, la visite de villages de réfugiés Padaung. Nous sommes dérangés par le fait que les femmes Padaung soient devenues des attractions, appelées “Long Neck” sur les panneaux touristiques, et soient classés aux côtés de visites de parcs animaliers ou de parcs naturels. D’ailleurs, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) encourage le boycott de ces visites.

Pour en revenir à Chiang Mai, on y trouve de nombreux temples magnifiques, typiques de l’art Lanna. Cela change un peu des temples du centre ou du sud de la Thaïlande. Chiang Mai est aussi une destination privilégiée pour passer Songkran avec les thaïlandais. C’est vraiment la fête pendant 3 jours avec des festivals, de la musique, des décorations, etc.

Nous avons été moins enchantés par Chiang Rai, plus petite et un peu déserte lors de notre venue (peut-être est-ce dû à Songkran ?). Elle comporte aussi de magnifiques temples, un peu plus récents. Même si certains ressemblent à des attractions touristes, il sont assez singuliers. Après clairement, Chiang Mai est à privilégier car ses temples sont bien plus raffinés, anciens et représentatif de l’architecture Lanna.*

► 17 avril 2024 :

• Nous arrivons donc à la gare Don Muang de Bangkok et nous suivons les panneaux pour entrer dans l’aéroport Don Muang (DMK), à ne pas confondre avec l’aéroport Suvarnabhumi de Bangkok (BKK).

• Nous avons notre vol pour Ko Samui à 09h05 (1h30 de vol).

Nous avons fait une réservation multi-destinations avec Bangkok Airways : aller Bangkok Don Muang (DMK) → Ko Samui, retour Ko Samui → Bangkok Suvarnabhumi (BKK), pour 9440 ฿/pers, soit 237 €/pers (je pense que nous avons trop attendu pour acheter).

→ Vol Bangkok > Ko Samui : Départ de Bangkok Don Muang à 09h05 - arrivée à Ko Samui à 09h05

KO SAMUI

• Nous arrivons à Ko Samui à 10h35. L’aéroport propose un service de transfert privé. Nous payons 400 ฿ ce transfert pour nous rendre à notre logement (6,8 km).

• Ko Samui est la 2e plus grande île de Thaïlande, comprenant une population de 62 500 habitants. Elle est située dans le golfe de Thaïlande, au centre d’un archipel de 85 îles dont Ko Pha Kngan, célèbre pour ses fêtes, et Ko Tao, célèbre pour ses spots de plongée sous-marine. Elle est composée de plusieurs villes : Nathon, Bo Phut, Chaweng, Mae Nam, Lamai, etc. Les gens se déplacent beaucoup en scooter à travers l’île aussi bien pour aller d’une ville à l’autre, aller à la plage ou se rendre au centre de l’île ; c’est pratique et peu cher ! Mais n’ayant jamais conduit de scooter, nous avons préféré utiliser les songthaeos ou commander des VTC (les taxis sont très chers sur l’île). C’est une option bien plus onéreuse et moins flexible que le scooter.

→ L’hôtel choisi : Rak Samui Residence, payé à l’avance en ligne sur Booking (1501 ฿ pour 2 pendant 2 nuits, soit 375,25 ฿/nuit/pers = 8,18 €/nuit/pers) situé à Bo Phut, à deux pas de l’ancien village de pêcheurs et de la plage de Bo Phut. La chambre que nous avons choisie est très spacieuse, propre et confortable. Une agence de voyage est située dans l’hôtel, donc il est possible d’aller se renseigner pour faire des excursions. Cela peut être pratique pour un séjour long et/ou quand on n’a pas prévu ses activités. En revanche, la propriétaire est assez intrusive : quand nous demandions un renseignement, elle appelait un chauffeur pour nous y emmener sans nous laisser y réfléchir et elle prenait part à la négociation contre nous (elle disait au chauffeur que nous proposions un prix trop faible, alors que ça ne la regarde pas).

• Après avoir déposé nos bagages, nous partons avec la chauffeuse appelée par la propriétaire du logement jusqu’au Wat Plai Laem (6 km). J’ai oublié de noter le montant de la course (350 ou 400 ฿, je pense). Ce temple moderne mélange des éléments chinois et thaïs. Il est singulier pour sa statue de la bodhisattva Cundī à 18 bras. On trouve également une statue de Bouddha rieur (ou Budai) géant, diverses statues de divinités hindouistes, un wihan, un ubosot érigé sur une plate-forme au milieu d’un lac et un shrine chinois. La grande statue de Cundī ainsi que le wihan sont sympas, le reste est un peu plus “kitsch” selon nous, qui venons de visiter un grand nombre de temples. L’entrée est gratuite. Nous y passons un quart d’heure.

Wat Plai Laem

• Nous marchons ensuite vers le Wat Phra Yai (alias temple du Grand Bouddha) à 1,3 km d’ici (17 min de marche). Construit en 1972, c’est l’un des temples les plus populaires de l’île. Il est caractérisé par une grande statue de Bouddha de 12 m de haut avec derrière lui une embarcation royale et la roue du Dharma. La statue est située sur une plateforme en haut d’un imposant escalier orné de Nāgas. Elle donne une vue à 180° sur l’océan. L’entrée est gratuite. Nous passons un quart d’heure ici, et avons le même avis global que sur le temple précédent.

Vu depuis une rue de Surat Thani, Ko Samui

Wat Phra Yai

• Nous déjeunons puis nous souhaitons retourner à l’hôtel pour faire notre check-in et nous reposer un peu après notre nuit en train. Au début, nous voulions prendre un songthaeo mais nous n’en avons pas trouvé à ce moment-là, là où nous étions. Les songthaeos de Ko Samui font le tour dans les deux sens de l’île via la route principale. Quand on en voit un dans le bon sens, on lui fait signe pour qu’il s’arrête, on monte et on appuie sur le bouton rouge pour lui demander de s’arrêter pour descendre et lui payer sa place. Le prix dépend du nombre de kilomètres parcourus. Il est aussi possible de leur faire des demandes spéciales, certains acceptent de faire des légers détours. Durant notre séjour, nous avons compté 10-15 ฿/km/pers.

Pour ne pas trop attendre, nous commandons finalement un Grab pour rentrer pour 300 ฿ (3 km). Sur Ko Samui, les taxis et les VTC sont bien plus chers que dans les autres destinations testées. Arrivés au logement, nous faisons une petite pause.

• Après la pause, nous souhaitons nous balader dans la montagne, aux alentours de la Cascade Ton Ruea. Nous prenons un chauffeur via notre logement. Celui-ci nous propose un prix légèrement inférieur au Grab équivalent : 300 ฿ (8 km). Nous nous arrêtons au Tree Bridge Zipline, profitons de la vue et montons à pied jusqu’à la cascade qui est à sec à cette période de l’année (photos quand il y a de l’eau). De l’accrobranche et de la tyrolienne sont proposés ici. Venus uniquement pour marcher, nous redescendons ensuite à pied (environ 3-4 km de marche) jusqu’à arriver dans un quartier de la ville Mae Nam.

Tree Bridge Zipline et Cascade Ton Ruea

• Arrivés dans le quartier, nous commandons un Grab pour nous amener au village de pêcheurs de Bo Phut. Le village de pêcheurs est composé d’anciennes maisons de pêcheurs en bois et de bâtiments plus modernes. Les rues principales sont Tambon Bo Phut parallèle à la plage et Thanon Bo Phut perpendiculaire. A vrai dire, ce n’est pas si authentique que cela. Ce sont deux rues, piétonnes le soir, sont composées de boutiques de souvenirs et de vêtements, bars et restaurants à destination des touristes. Un marché de nuit a lieu là-bas les lundis, mercredis et vendredis. Il s’étend dans ces deux rues principales, jusqu’à la Wharf Walking Street. Ces rues sont animées la nuit, la population la fréquentant étant principalement des familles occidentales (Chaweng est davantage dédiée à la fête nocturne).

Nous passons ensuite le début de la soirée à la plage de Bo Phut pour se baigner. La plage est calme en soirée, malgré la présence de nombreux restaurants donnant dessus. Il n’y a presque personne sur le sable et dans l’eau. Puis nous rentrons rapidement pour nous rincer et nous changer, avant de ressortir dans ce marché de nuit pour manger et se balader.

Tambon Bo Phut, village de pêcheurs

Plage de Bo Phut

Wharf Walking Street

► 18 avril 2024 :

• Aujourd’hui, nous partons pour une journée d’initiation à la plongée sous-marine à Ko Tao. Le matin, nous prenons un Grab en direction du port Maenam (6,4 km) pour 400 ฿. Là-bas, nous prenons un catamaran de la compagnie Lomprayah, réservé 1 mois à l’avance sur 12go itinéraires populaires à Thaïlande pour 700 ฿/pers l’aller. Nous sommes passés par 12go, mais il est possible de réserver sur le site officiel de Lomprayah https://www.lomprayah.com/ ou d’acheter à la billetterie sur place le jour-même. De toutes façons, il faut aller s’enregistrer sur place, même si le ticket a été acheté en ligne.

Le départ a lieu à 08h00 et nous arrivons à 09h30 à Ko Tao (1h30 de trajet). Une fois arrivés, nous payons la taxe de séjour de 20 ฿/pers pour rejoignons l’école de plongée que nous avions choisis.

Ko Tao

• Nous avons réservé une journée auprès de The Diver’s Boat https://thediversboat.com/ qui est un centre de plongée français SSI. Nous avons choisi le programme “SSI Basic Diver” composé d’un cours théorique, une plongée à 5 m pour apprendre les bases notamment en termes de sécurité, et une plongée à 12 m. Nous avons payé 3500 ฿/pers soit 88 €/pers. Il y a d’autres écoles de plongée francophones à Ko Tao. Certaines demandent à ce que l’on dorme à Ko Tao pour pouvoir faire des sorties plus longues, d’autres proposent de prendre des photos sous l’eau, etc. Dans notre cas, nous avons pu faire l’aller-retour dans la journée en catamaran mais ce n’est pas systématique et il faut demander en amont. Il y a aussi des sorties snorkeling dans des spots intéressants.

Spot de plongée et de snorkeling au large de Ko Tao

• Nous sommes ramenés au port de Ko Tao pour prendre le dernier catamaran à 17h00. Là aussi, il s’agit d’un catamaran Lomprayah réservé sur 12 go pour 550 ฿/pers le trajet. Nous arrivons à 19h30 (2h30 de trajet). Sur le bateau, la compagnie propose un service de transfert vers notre hôtel pour 300 ฿. Le soir, nous mangeons au village de pêcheurs et nous nous promenons.

► 19 avril 2024 :

• Nous voilà à notre dernier jour en Thaïlande ! Notre logement accepte de garder nos bagages. Notre premier objectif de la journée est de retourner marcher dans la montagne. Nous sélectionnons comme point d’intérêt l’Overlap Stone n°2 dans les hauteurs de Maret (sud-est de l’île), un point de vue panoramique sur l’île et l’océan où une grosse roche est posée. Se rendre à ce point est avant tout un prétexte pour se balader et avoir de belles vues sur l’île.

La propriétaire appelle sa fille pour nous servir de chauffeur, pour 500 ฿ (18 km). Elle monte avec nous. C’est un peu un plan foireux. Déjà, la propriétaire n’est pas convaincue de notre choix, ensuite nous devons guider sa fille qui ne met pas le GPS alors que son 4x4 le permettait, enfin sa mère lui dit de s’arrêter bien avant la fin du trajet car la route était trop en pente (nous voyons d’autres 4x4 passer sans problème). Nous aurions mieux fait de commander un Grab, même si cela aurait été plus cher. Nous montons alors à pied jusqu’à l’Overlap Stone n°2. C’est assez pentu et il fait chaud. Nous passons devant la zone de l’Overlap Stone n°1, une autre grosse roche posée au bord du ville, mais où il faut payer 200 ฿/pers pour y accéder ! La vue est moins belle qu’à l’Overlap Stone n°2, elle donne sur des villas moches, donc sans regrets. L’accès à l’Overlap Stone n°2 coûte 20 ฿/pers et il y a plusieurs points de vues panoramiques. Nous sommes seuls dans le coin.

Overlap Stone n°2

• Nous redescendons ensuite à pied jusqu’à la route principale. Nous la traversons et nous rendons au Wat Ratchathammaram ou Wat Sila Ngu (2 km, 40 min de marche). Ce temple centenaire abrite un wihan couleur terre cuite. Ses façades extérieures et intérieures sont joliment sculptées, avec beaucoup de détails. On retrouve un chedi blanc et doré donnant sur l’océan. Derrière, un escalier orné de serpents descend jusqu’à la plage. A côté, un cimetière a été construit. L’entrée est gratuite. Nous passons 25 minutes ici. Pour le coup, nous trouvons que ce temple vaut le détour.

Wat Ratchathammaram

• Nous manquons de temps, mais il y a d’autres points d’intérêt dans le sud-est de l’île :
○ Hin Ta Hin Yai (alias les Rochers de Grand-Père et Grand-Mère), des formations rocheuses naturelles historiques connues pour leur ressemblance avec les organes génit*ux masculins et féminins. Bon, cela ne nous intéresse pas vraiment.
○ Guan Yu Shrine, un sanctuaire chinois avec une statue de Guan Yu en bronze de 16 m. Nous avons déjà visité des shrines durant notre voyage, donc nous faisons l’impasse pour celui-ci.

• Nous prenons un Grab pour nous rendre à la plage Coral Cove, à Tambon Bo Phut, pour 300 ฿. Coral Cove est une crique calme, délimitée par des rochers, et réputée pour être un spot de snorkeling sur l’île de Ko Samui. Des masques et des tubas sont louables sur place. Nous déjeunons dans le restaurant de la plage, qui au passage est abordable quand on voit les prix pratiqués sur l’île, puis nous louons 2 masques et 2 tubas pour 2 h, pour 100 ฿/pers. Effectivement, au bout de quelques mètres à nager, nous pouvons apercevoir sous l’eau les premiers récifs. De nombreuses espèces de poissons sont visibles sous l’eau, notamment plusieurs espèces de poissons-papillons, des poissons perroquets, de nombreux poissons-bagnards, des pieuvres, etc. Il y a moins de diversité qu’à Ko Tao, mais l’expérience reste très satisfaisante.

La plage Crystal Beach est apparemment un autre spot de snorkeling sympa sur l’île.

Coral Cove Beach

1 poisson-papillon de Hong-Kong et 2 chelmons à bec médiocre

Fusiliers à bande jaune

Quelques screenshots de mes vidéos (moins bonne qualité) :

Poissons-bagnards

Poisson-perroquet jaune

Grégoire d’ébène

Mérou étoile et pieuvre

• Nous passons encore un peu de temps sur la plage, jusqu’à ce qu’il soit temps de retourner au logement et de partir. Nous montons dans un songthaeo qui allait dans la direction de notre logement. Nous descendons au niveau de notre logement en appuyant sur la sonnette et payons 120 ฿/pers (9 km). Nous récupérons nos bagages et nous nous douchons gratuitement dans le logement. Puis, nous reprenons un Grab pour aller à l’aéroport pour 430 ฿ (6,8 km).

Ko Samui n’est pas notre destination préférée du voyage, mais nous nous y attendions (nous sommes de toutes manières + culture que plage). Cela reste une jolie île dotée d’un aéroport, ce qui est pratique pour un séjour court comme le nôtre. Nous ne nous sommes pas bien préparés à cette destination ; nous pensions qu’il aurait été simple, rapide et peu cher d’utiliser les songthaeos, les taxis ou les VTC (comme pour les autres destinations). Utiliser des scooters aurait été bien plus pratique pour visiter. Nous avons eu l’impression de perdre du temps, et un peu d’argent mais cela ne représente pas d’énormes sommes non plus. Il y aurait eu davantage de points à visiter : les cascades Na Mueang du centre de l’île, le jardin magique Ta Nim composé de statues de Bouddha, le village de pêcheurs Ban Hua Thanon, le marché de nuit de Lamai le dimanche, diverses excursions dans le parc national de Mu Ko Ang Thong pouvant inclure détente, baignade ou randonnée, retourner à Ko Tao et y faire du snorkeling, etc. Ko Samui est également une île un peu plus chère que le reste des destinations que nous avons testées en Thaïlande. Elle est très consacrée au tourisme, d’ailleurs nous avons eu l’impression que les thaïlandais étaient mis au 2nd plan (par endroits, on ne croise que des touristes occidentaux… dont nous faisons partie en même temps).

→ Vol Ko Samui > Bangkok : départ de Ko Samui à 19h30 - arrivée à Bangkok BKK à 20h45.

Puis, nous attendons le vol suivant, initialement programmé à 01h15, mais repoussé à 03h50.

→ Vol Bangkok > Pékin > Barcelone : départ de Bangkok BKK à 3h50 - arrivée à Pékin PEK à 09h30 - escale de 17h00 - départ de Pékin PEK à 02h30 - arrivée à Barcelone BCN à 08h15 (heures locales)

Comme pour la première escale en début de voyage, je détaille cette escale dans un autre post : Retour de voyage : 2 escales d'une journée à Pékin

Retour de voyage : Bangkok, Lopburi, Ayutthaya, Chiang Mai, Chiang Rai, Ko Samui - 2 semaines

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